Cappelli con accento francese: come gibuse, barcaioli, cloches e perché Parigi si chiama Panama

2024 Autore: Richard Flannagan | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:09

Migliaia di anni fa, i cappelli furono introdotti come un modo per proteggersi dal freddo e dalla luce del sole. E realizzare cappelli e berretti squisiti e memorabili, comodi e pratici è un compito che la moda francese ha brillantemente affrontato per secoli, diffondendosi inevitabilmente in tutta Europa, e dopo di essa - in tutto il mondo.

Dall'antichità alla moda europea dei cappelli del Medioevo

All'origine dell'emergere dei copricapi, ci sono i foulard con cui gli antichi egizi coprivano il capo: un "nemes" a strisce con strisce blu era destinato ai faraoni, ai sacerdoti e ad altri soggetti indossavano mantelli, sciarpe, coprendo strettamente la testa e dipinti a seconda dello stato del loro proprietario. Gli antichi greci usavano i cappelli petasos durante le loro escursioni.

È stato questo copricapo che è diventato la base per tutti i cappelli e i cappelli che sono apparsi in seguito, la cui storia ha già attraversato decine di secoli e centinaia o addirittura migliaia di nomi.

Durante il Medioevo, la moda dei cappelli difficilmente può essere definita diversa. Spesso, il ruolo dei cappelli era svolto da cappucci, che nel tempo si trasformarono in una specie di turbante con ornamenti smerlati: un accompagnatore.

Gli accompagnatori erano indossati da uomini e donne, tuttavia, il metodo di costruzione e l'uso di questi copricapi e il loro colore variavano. È interessante notare che una delle accuse di Jeanne d'Arc era il fatto che indossasse un'accompagnatrice di lana nera e se lo togliesse in chiesa, cioè si comportasse come un uomo.

Fin dal XIV secolo, grazie alla regina Isabella di Baviera, gli atura, o annena, alti cappelli femminili a forma di cono o cilindro, senza tesa, costruiti con l'aiuto di un osso di balena, lino inamidato e sopra costosi tessuti di seta di esso, cominciò ad entrare di moda. Le donne si infilavano i capelli sotto l'annen, ed era consuetudine tagliare e radere le ciocche sciolte. L'altezza di tali accessori poteva raggiungere un metro e, quando entravano nella stanza, le donne dovevano accovacciarsi.

Cappelli di moschettieri e dame fiera

Più tardi venne il tempo dei cappelli a tesa larga, probabilmente perché nelle città europee si praticava la pratica di versare i liquami dalla finestra e le strade erano troppo strette. Comunque sia, dal 17 ° secolo, i cappelli hanno occupato un posto speciale nell'armadio: le corone sono decorate con piume, fibbie in metalli preziosi e persino diamanti, e il saluto si trasforma in un elegante rituale con la rimozione del cappello e la realizzazione determinati movimenti con esso.

La tesa del cappello era spesso sollevata e attaccata alla corona. Le donne indossavano berretti a casa e all'uscita - cappelli a tesa larga decorati con piume. Le tendenze della moda erano talvolta determinate per caso - ad esempio, una volta a caccia, la favorita di Luigi XIV, Angelique de Roussil-Fontanges, la legò capelli con un pezzo di pizzo - l'acconciatura e una specie di copricapo piacevano così tanto al re che presto tutte le dame di corte padroneggiarono la nuova immagine, e da allora il berretto di pizzo ha acquisito il nome di "fontana".

L'usanza di appuntare la tesa dei cappelli di feltro su due e poi su tre lati divenne di moda tra gli uomini: ciò forniva maggiore comfort durante le ostilità e durante la caccia, e i nobili iniziarono a indossare cappelli a tre punte.

A poco a poco, il design dei cappelli, sia per le donne che per gli uomini, divenne più complicato, insieme alle voluminose parrucche introdotte nella moda francese dalla regina Maria Antonietta, apparvero modi intricati per decorare i cappelli, inclusi meccanismi speciali che mettono in movimento le figure di farfalle e uccelli.

A cavallo tra il XVIII e il XIX secolo apparvero i cappelli bicorne, il cui aspetto è associato principalmente a Napoleone, sebbene il copricapo dell'imperatore fosse cucito secondo un progetto speciale del maestro Poupard e l'idea del taglio del cappello appartenesse a Bonaparte lui stesso.

L'inizio del 19 ° secolo ha dato al mondo cappelli alti con una parte superiore piatta - cappelli a cilindro. Anche i francesi si sono distinti qui - il cappellaio Antoine Jibus, insieme a suo fratello Gabriel, ha sviluppato un berretto - un cilindro pieghevole con il quale era conveniente entrare nella stanza e guardare le esibizioni, perché il cappello dopo il cotone si è appiattito, non ha preso spazio e potrebbe essere indossato sotto il braccio. Il cappello Gibus fu popolare dagli anni Trenta del XIX secolo fino alla prima guerra mondiale.

Molto più democratici e diffusi erano i cappucci chiamati "Gavroche" - dal nome dell'eroe del romanzo di Victor Hugo "Les Miserables". I berretti stessi, come i berretti, che fungevano da prototipi per il Gavroche, sono familiari all'umanità da molto tempo, fin dai tempi degli Etruschi, ma i francesi e i francesi servono proprio a questo, a donare fascino e dare nuova vita in cose che sono già diventate classiche. I gavroches erano indossati da uomini e donne - questi voluminosi cappelli morbidi con una visiera corta, parte dell'abbigliamento dei ragazzi di strada parigini del XIX secolo - non passano di moda oggi.

Anche i barcaioli erano molto popolari: cappelli di paglia da uomo di forma rigida con tese strette. All'inizio, questo stile era diffuso tra gli atleti-vogatori, ma presto i diportisti erano già indossati ovunque. Tra le donne che amavano questo tipo di cappelli c'era la trendsetter francese Coco Chanel.

Cappelli e berretti del XX secolo

E un'altra modista, Caroline Rebout, ha creato un cappello che è diventato un simbolo della moda degli anni Venti e Trenta del secolo scorso: la cloche.

Il nome - dalla parola “campana” - descriveva al meglio il nuovo modello: un cappello in morbido feltro, aderente alla testa, tirato basso sulla fronte. Soprattutto "sotto la cloche" hanno fatto un taglio di capelli corto "Eaton", e il nastro sul cappello portava ulteriori informazioni - ad esempio, un fiocco luminoso diceva che il proprietario di questo copricapo era interessato a nuove conoscenze, mentre il nodo stretto incarnava il forte condizione sposata della signora.

In generale, dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, la moda francese per i cappelli e in particolare i cappelli assomiglia a un caleidoscopio: compaiono dozzine e persino centinaia di nuovi stili, guadagnando rapidamente popolarità e altrettanto rapidamente scomparendo nell'oblio. "Bibi", "anemone", "carro", chauntecleer, tablet - che, di regola, non svolgono alcuna funzione pratica e servono solo allo scopo di decorare i loro proprietari, sono rimasti sulle pagine della storia dell'arte couturier francese.

È curioso che la stessa Parigi si chiami Panama sull'argo - proprio come il copricapo che deriva dal cappello di paglia nazionale dell'Ecuador - toquilla. Esistono diverse versioni sulla storia di questo soprannome per la capitale della moda, ma la più citata è quella associata alla costruzione del Canale di Panama all'inizio del XX secolo, che collegava l'Oceano Pacifico con l'Atlantico. Fu durante questi lavori su larga scala, che attirarono decine di migliaia di lavoratori da tutto il mondo, che le toquillas furono apprezzate e accettate dalla comunità della moda parigina.

Non meno affascinante è la storia di un altro tipo di accessori - guantiche sono andati dall'antichità fino ai giorni nostri insieme ai copricapi.